Január 22. és 25. között zajlott Párizsban a 2024-es tavaszi-nyári Haute Couture Divathét, ahol a magas szabászat remekei, a földkerekség legmeghatározóbb divattervezőinek exkluzív műalkotásai mutatkoztak be a kifutókon, melyeket elsősorban vörös szőnyeges eseményeken láthatunk majd viszont az elkövetkezendő hónapokban. Mutatjuk a legpazarabb kreációkat.
Schiaparelli
A Schiaparelli tavaszi-nyári haute couture kollekciójának megalkotásakor a Mars és a marslakók inspirálták Daniel Roseberry kreatív igazgatót. Az utalás a legkevésbé sem véletlen, ugyanis a divatház alapítója, Elsa Schiaparelli nagybátyja, Giovanni Schiaparelli olasz csillagász volt, aki 1877-ben, a bolygó vizsgálatakor csatornákat vélt felfedezni a Mars felszínén, melyekről feltételezte, hogy azok intelligens lények munkái, akiket aztán ő nevezett el marslakóknak. A kollekció bővelkedett avantgárd és provokatív elemekben, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt elemelkedve a Földtől, a súlytalanság állapotába és még tovább.
Dior
A New Look atyját, Christan Diort az 50-es években a korabeli autók formatervei is inspirálták egyes kreációi megalkotásakor, ezek közé tartozott egyik legendás modellje, az 1952-ből származó La Cigale ruha. Ebből a kreációból kiindulva álmodta meg Maria Grazia Chiuri a legújabb Dior haute couture kollekciót. Az eredeti ruha szürke moaré szövetből készült és olyan volt, akár a meghajlított fém, a legnagyobb kihívást pedig az jelentette Grazia Chiuri számára, hogy miként adja vissza mindezt modernebb, kényelmesebb, hordhatóbb formában. A szinte szoborszerűen szigorú dizájnt könnyedebb, mégis nemes anyaghasználattal érzékivé szelídítette, miközben megőrizte annak egészen egyedi auráját. „Csodálatos odüsszeia, amely kifejezi az haute couture auratikus, szobrászati és metamorf értékét” – jellemezte a divatház a kollekciót.
Giambattista Valli
Giambattista Valli védjegye egyértelműen a tüll, a tüll és még annál is több tüll halmozása. És bár a legújabb haute couture kollekciójában is jelen van ez a ruhaanyag, azonban a tőle megszokottnál sokkal kisebb hangsúllyal. Ezúttal ugyanis az olasz divattervező a selymeket és a bársonyt helyezte előtérbe – persze ezekkel az anyagokkal sem spórolt. Művészi gigantomániája most redőkben, puffos ujjakban, szoknyákban öltött testet, a kreátornál elmaradhatatlan virágmotívumok konkrét és áthallásos megjelenítésével.
Chanel
„Szépség az idő tökéletlenségében” – hangzik a Chanel legújabb haute couture kollekciójának szlogenje, melyet a balett világa ihletett, mégpedig abból az apropóból, hogy idén éppen 100 éve annak, hogy Coco Chanel balettjelmezeket kezdett tervezni. A kollekció főszereplői a tüllszoknyák és a divatház ikonjának számító tweedkabátkák – valamint azok gombjai – voltak, a legváltozatosabb módokon újragondolt változatokban. A kreációk Virginie Viard koncepciójában az erőt és a lebegő könnyedséget ötvözték, akárcsak maga a balett.
Armani Privé
Az idén 90 éves Giorgio Armaninak továbbra is van érdemi mondanivalója, legkifejezőbb formanyelve pedig kétségkívül a haute couture. Az idei tavaszi-nyári kollekciót a különböző kultúrák ihlették, egy képzeletbeli, kreatívan játékos utazás nyugatról keletre. „Egy lágy vízió: egy nő álma, aki minden helyről, ahol jár, elles valamit, és a magáévá teszi, ha csak képzeletben is” – áll a divatház ismertetőjében.
Valentino
A Valentino divatház kreatív igazgatója, Pierpaolo Piccioli az haute couture időtlen esszenciáját kívánta megragadni a kollekció megalkotásakor, lefordítva azt a modern kor nyelvére. Élénk árnyalatok, teátrális sziluettek és gazdag részletek jellemezték a kreációkat, melyeket a legkifinomultabb kézműves munka eszközeivel kiviteleztek. A kollekció legfőbb bravúrja, hogy a formalitás pompáját – az ebben műfajban inkább szokatlannak számító – hétköznapi elemekkel ötvözte.
Jean Paul Gaultier
A Jean Paul Gaultier vendégtervező programjának keretében Simone Rocha készítette el a divatház most bemutatott kollekcióját, mely egyben az ír kreátor debütálása is volt az haute couture területén. Alkotómunkája során Rocha a saját, jellegzetes tervezői stílusán szűrte át a francia divatház védjegyének számító, karakteres elemeket, mégpedig úgy, hogy azok gyakorlatilag egyenrangú módon érvényesültek a kreációkban. Így kapott például egészen eredeti, új értelmezést a divatmárka ikonja, a kúpos melltartó. „Az volt a szándékom, hogy egy nagyon nőies, de egyben provokatív, játékos, érzéki kollekciót hozzak létre” – fogalmazott a divattervező.
Maison Margiela
John Galliano kreatív igazgató ezúttal Párizs történelmének sötéten bohém misztériumai előtt tiszteleg – a maga összetéveszthetetlen módján – a Maison Margiela legújabb haute couture kollekciójával. A divathetet lezáró és annak talán legsajátosabb hangulatú, sokkal inkább performance-nak tekinthető bemutatóján prezentálta a drámaian teátrális, fülledt, szinte hallucinációszerű kreációkból álló kollekciót.
„Nem hozhatják le a férjem testét az Everestről!” – mondja Suhajda Szilárd felesége
10 dolog, amit tudnod kell a Primarkról a budapesti nyitás előtt
Harry herceg elsírta magát III. Károly döntése miatt, igazi arculcsapásként élte meg
Házasság első látásra: Kornélia elköltözött Jánostól, a férfi pedig csupán egy bugyit kért tőle távozáskor
Kifogták a Tisza-tó legnagyobb tükörpontyát
Gyászol az angol királyi család, váratlan tragédia történt
3 csillagjegy, aki rengeteget költ
