Ismerd meg, mit kensz magadra! – Szépség ABC 4. rész

A kozmetikumok leggyakoribb, leghasznosabb vagy épp legkárosabb összetevőit bemutató sorozatom izgalmas állomásához érkezett. O-tól S-ig csupa olyan összetevőt gyűjtöttem csokorba, amikre valamilyen szempontból érdemes odafigyelni – és amelyekkel szinte biztos, hogy előbb vagy utóbb találkozni fogsz a kozmetikumaidban. Maximum nem tudsz róla.

Oxybenzone kémiai fényvédő

A kémiai fényvédők mostanság igencsak a középpontba kerültek, közülük is az oxybenzone az egyik, melyről felmerült, egészségügyi kockázatot jelenthet használata és még a tengeri élővilágot is pusztítja. Persze, ha jobban utánaolvasunk, a helyzet némiképp árnyaltabb. A kémiai fényvédőkről dióhéjban tudni kell, hogy felszívódnak a bőrbe és a káros UVA és/vagy UVB-sugarakat ott nyelik el, vagyis azok nem a bőr felszínéről „pattannak vissza”, mint a fizikai fényvédők esetén. 

Ezzel a probléma az, hogy ily módon szabad gyökök képződhetnek a bőrben, ami hosszú távon bőrkárosodást, -irritációt okoz, öregíti a bőrt, és még a bőrrák kockázatát is növelheti. Így van ez az oxybenzone-nal is (más néven Benzophenone-3), amiről egy tavasszal készült kutatásban azt is kimutatták, sokkal jobban bekerül a véráramba és terjed szét a testben, mint azt korábban gondolták. Hozzá kell azonban tenni, hogy még a kutatás készítői is elismerték, a napsugárzás káros hatásai még így is sokkal durvábbak (és egyértelműen bizonyítottak), ezért óva intenek mindenkit attól, hogy elhagyják a fényvédők használatát.

Mit tudunk akkor tenni? A kémiai fényvédőkkel,  így az oxybenzone-nal is az a legnagyobb gond, hogy megfelelő alaposságú, a valós használati körülményeket lemodellező kutatás még nem zajlott. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) megbízásából készített tavaszi pilot projekt is csak arra akart rávilágítani, ezen a területen bizony időszerű alaposabb kutatásokat végezni, a fényvédőket ugyanis már rég nem csak a nyári főszezonban szükséges magunkra kenni.

Addig is, ha biztosra akarunk menni, válasszunk olyan fényvédőket, amik az oxybenzone-nál már a meglévő adatok szerint is biztonságosabbnak ítélt kémiai fényvédőket tartalmaznak (ilyen a Mexoryl SX vagy az Avobenzone), illetve két évnél fiatalabb gyereket csak fizikai fényvédőt tartalmazó készítménnyel kenjünk. Nagyobb gyerekeknél és felnőtteknél strandoláskor, hosszabb napon töltött idő esetén továbbra is javasolt a kémiai fényvédőket is tartalmazó készítmények, pláne, ha figyelembe vesszük, hogy az emberek többsége távolról sem ken magára az elvi védelemhez (tehát ami SPF a flakonra van írva) szükséges mennyiséget és pláne nem ismétli azt a szükséges gyakorisággal. 

Garnier Ambre Solaire Naptej Érzékeny Bőrre SPF50 – Eucerin Sun Oil Control Napozó Krém-Gél Arcra SPF50+ – Bioderma Photoderm Kid SPF50+ Spray

Peptidek

Peptideket természetes módon a bőrünk is tartalmaz, a tudomány mai állása szerint pedig számos előnyös tulajdonsága lehet annak, ha a készítményekkel mi is juttatunk bele ilyen hatóanyagokat. Persze nem mindegy milyet, peptidből is létezik többféle, hatékonyabb és kevésbé hatásos egyaránt. A macera az egészben az, hogy ha tudni akarjuk, egy krém melyiket tartalmazza (ha egyáltalán tartalmazza), nem tehetünk mást, át kell bogarászni az összetevőlistát. A kiolvashatatlan nevek azonban nem csoda, ha semmit sem mondanak, ezért is működnek az olyan oldalak, mint a Krémmánia, ahol elolvashatjuk, egy-egy krém miket tartalmaz és azok mi a csudát is jelentenek. Néhány ígéretes peptidet pedig most itt is név szerint említek, ezeket érdemes lesz megjegyezni. 

Vannak, amelyek a bőr kollagéntermelését serkentik, így ígéretes anti-aging összetevőnek számítanak, ilyen például a Matrixyl, ami a téma egyik legígéretesebb összetevőjének számít. Serkenti a kollagénszintézist és a sejtközi mátrix egyéb fehérjéinek a termelődését is, és segít a finom vonalak és ráncok enyhítésében, valamint a bőr általános hidratáltságán is javít.

Az úgynevezett neuropeptidek a botoxhoz hasonlóan a mimikai izmokat lazítják, képesek lehetnek az idegektől az arcizmokba terjedő jelek blokkolására. Leghíresebb élharcosa az Argireline, amit a kevésbé szexi Acetyl Hexapeptide-8 néven is futtatnak, ha ezt látjátok egy bőrsimító termék összetevői között, az igazán jót jelent. Kimutatták róla, hogy tíz százalékos koncentrációban 15  napig alkalmazva 17 százalékkal csökkentette a mimikai ráncok mélységét. De ne feledjük, ez ugyanúgy látszatintézkedés, mint a botox, annak azonban egyáltalán nem rossz.

Szintén hasznos tulajdonsággal bírnak a vivő peptidek, amik abban jeleskednek, hogy az olyan fontos nyomelemeket, mint például a réz, a megfelelő helyre juttatják. Kutatások által is alátámasztott hatékonyságú közülük a Copper-Tripeptide-1, ami átfogóan javítja a bőr állapotát, ugyanis gyulladáscsökkentő, sebgyógyító és antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkezik, továbbá serkenti a kollagéntermelést és még a hajápolókba sem rossz ha belekerül, ugyanis segíti a hajnövekedést.

Nem árt tudni a peptidekről, hogy időt kell hagyni nekik, míg kifejtik látható hatásukat. Átlag hat hét rendszeres, reggeli és esti használat után érik el a kívánt hatást, persze ez függ az arcbőr állapotától, a peptid típusától és attól is, hogy a készítmény mekkora mennyiséget tartalmaz belőle.

Matrixyl tartalmú hidratáló krém: Mizon All In One Snail Repair Cream – Argireline-tartalmú éjszakai arckrém: Estée Lauder Advanced Time Zone Night Éjszakai Krém – Copper Tripeptide-1 tartalmú szérum: The Ordinary “Buffet” + Copper Peptides 1%

Q10 koenzim 

Évekig a ránctalanító szupersztár szerepében tetszelgett a Q10 koenzim, bőrápolók tucatját találhattuk a drogériák polcain (még most is), amik a nagybetűs feliratok szerint a Q10 erejével kívánták bőrünk fiatalságát megőrizni. A helyzet azonban az, hogy bár kétségtelenül hasznos, mellékhatások nélküli összetevőnek számít, anti-aging téren nem ő a szupersztár és kár is lenne nagyobb hatásosságot tulajdonítani neki, mint amire képes. Az is épp elég jó.

A Q10 koenzim (amit Ubiquinone néven is feliratoznak) bőrre kenve hatásos antioxidáns és gyulladáscsökkentő, ily módon sokat tesz érte, hogy a bőr egészségesen működjön, de ettől még nem simulnak ki a ráncok, mert nem is tudnának. Úgy álljunk hozzá, mint a többi antioxidánshoz is: nagyon fontos összetevő, ami a megelőzésben van segítségünkre, épp, mintha a testünk fittségét kívánnánk sokáig megőrizni azzal, hogy egészségesen étkezünk, csak épp most a bőrünknek, kívülről adjuk meg a szükséges jót. A Q10 tehát remek, ha van egy krémben, azonban ha a bőröregedés már látható jeleivel harcolnánk, másik összetevő az, ami segítségünkre lehet – és mekkora mázli, az ABC-ben épp ő következik!

Phi Vadrózsa Luxus Olaj Szemkörnyékápoló Szérum – Paula’s Schoice Resist Super Antioxidant Concentrate Serum Arcszérum – Nivea Q10 Plus Bőrfeszesítő Olaj

Retinol, retinoid, retinolsav

A bőröregedés ellen a retinolos csapat az, ami a legtöbbet tehet (és még valami, de előbb olvasd ezt végig), érdemes azonban tisztába tenni a fogalmakat, mi mit jelent. Retinoidnak nevezzük a téma mindegyik szereplőjét, a tiszta A-vitamintól kezdve a különféle származékokig, amelyeknél a valódi hatóanyagot a retinolsav jelenti, abban azonban eltérnek, hogy mennyi sejtben történő kémiai átalakulásra van szükségük ehhez, vagyis mennyire hatékonyak. „Gyengétől” az „erősig” így következnek:  Retinyl Palmitate – Retinol – Retinaldehyde  – Retinolsav.

A Retinolsav egy  A-vitamin-származék, nagyon komoly, gyógyszernek minősülő hatóanyag, a retinolsav-tartalmú készítmények pedig nem véletlenül vénykötelesek, ugyanis jelentős mellékhatásai is vannak amellett, hogy kétségtelenül sikerrel simítják ki ráncainkat. A leggyakoribb negatívum, amit túlzott használata előidézhet, a bőrirritáció, hámlás és pirosság, de ennél is fajsúlyosabb, hogy a retinolsav születési rendellenességet okozhat, használata így egyáltalán nem ajánlott terhes vagy gyermeket tervező nőknek.

A Retinaldehyde vagy Retinal kiváló összetevő a napsugárzás öregítette bőr regenerálására, hatásos a pattanások és pigmentfoltok kezelésében, fontos sejtjelző anyag és csak egy átalakulási lépésre van szüksége, miközben használata engedélyezett a különféle kozmetikumokban is. Biztos ami biztos alapon azért a terhesség és szoptatás idejére érdemes vele is leállni, mint ahogyan a lista többi elemével is, illetve annak érdekében, hogy bőrirritációt ne okozzon, rá is érvényes: az adott retinoidtartalmú készítményt fokozatosan vezessük be a bőrápolási rutinba, hogy lássuk, milyen gyakoriság az, aminél a pozitív hatásai már látszódnak, a negatívak azonban még nem jelentkeznek.

A Retinol maga a tiszta A-vitamin, számos bőrápoló készítményt találhatunk a részvételével, 1 százalékos mennyiségben pedig már igazán hatékony összetevőnek számít. Szérumok, célzott bőrápolók tucatjait találjuk a témában, de kezdő retinolozók azért ne az egy százalékos sűrűségűvel kezdjék az ismerkedést. Továbbá itt jegyezném meg, mivel a retinoidok fényérzékenyítenek, a szérumokat érdemes este beiktatni, nappalra pedig a fényvédő kötelező, nyaralás idejére vagy a legdurvább nyári hetekre pedig érdemes félretenni őket.

A Retinyl Palmitate szintén hatásos antioxidánsnak és sejtszabályozónak számít, segíti a sejtek normális működését, az egészségesebb, jobb sejtek képződését, miközben a retinoidok leggyengébb formájának számít.

Végül jöjjön, amire a retinoidok bemutatásának kezdetekor utaltam, a hatékony retinoid alternatíva. Két ismert hatóanyag is van, amelyek bőrfiatalító hatásossága a retinoidokéval vetekszik, de teszik mindezt mellékhatások nélkül. Az egyik egy peptidféle, a Myristoyl Nonapeptide-3, aminek neve ugyan megjegyezhetetlen, rákattintva láthattok tippeket, milyen készítményekben fordul elő. Még egy viszonylag új összetevőnek számít, az eddigi kutatások azonban azt mutatják, serkenti a bőr saját kollagén termelését és a bőrsejteket egy fiatalosabb működésre bírja, méghozzá eléggé hatásos módon. A másik egy növényi kivonat, a bakuchiol, amelyet a a malájtea magjából és leveleiből nyernek ki, a kutatási eredmények pedig roppant meggyőzőek, azokra a kollagéntípusokra hat, amelyekre a retinol is, és hatékonyságban sem marad el tőle, mellékhatásokat azonban esetében sem találtak. Számos anti-aging készítmény kapható már a részvételével, legnagyobb hátránya, hogy egyenlőre még csak a prémium árkategóriában találkozhatunk valóban ígéretes bakuchioltartalmú kozmetikumokkal.

Retinolos szérum: The Ordinary Retinol 1% in Squalane – Myristoyl Nonapeptide-3 tartalmú szérum: Hylamide SubQ Skin – Bakuchiol tartalmú szérum: Omorovicza Miracle Facial Oil Tündöklő Arcolaj

SLS és SLES

Főként a tusfürdőket, arctisztítókat és samponokat, vagyis a tisztálkodószereket érinti a nagy kérdés, tartalmaz-e SLS-t a kiszemelt készítmény, vagy sem. Maguk a gyártók is szívesen feliratozzák termékeiken, ha az SLS-mentesnek számít, nem véletlenül. A Sodium Lauryl Sulfate ugyanis már kis mennyiségben is kimondottan bőrirritáló összetevőnek számít, ezért valóban érdemes csekkolni a jelenlétét, ugyanis ha nem az összetevőlista utolsó helyein szerepel (általában ha már van benne, nem ott szokott), jobb kerülni a készítmény használatát. Az SLS túlságosan is hatékony tisztító, megbontja a bőr természetes védőrétegét, irritálja a bőrt, gyulladást okozhat. Érzékeny bőrűek, bőrbetegséggel küzdők (ekcéma, pikkelysömör) és gyerekek számára ezért tényleg ne vásároljunk olyan tisztálkodószert, ami SLS-t tartalmaz.

Némiképp más a helyzet a SLES-el, vagyis a Sodium Laureth Sulfate-tal (pár betű csak az eltérés, ne keverjük össze őket). Ez a tisztító összetevő ugyanolyan típusú termékekben fordul elő, mint az SLS, de annál jóval gyengédebb. Igaz, nagy mennyiségben ez is irritációt okozhat, a kozmetikumokban található koncentráció ez alatti mennyiséget takar még akkor is, ha az összetevőlista elején szerepel. Az SLES-től tehát nem kell annyira ódzkodni, mint az SLS-től, nem maga az antikrisztus, azonban ha biztosra akarunk menni, válasszunk SLES-mentes készítményt, nem kell aggódni, bőven van minőségi választék úgy is.

Dove Purely Pampering Pisztácia és Magnólia Tusfürdő – Balea Med Ultra Sensitive Waschgel Arclemosó – Yves Rocher Plaisirs Nature Mangó-Koriander Hab- és Tusfürdő