Lezajlott Párizsban az Haute Couture Divathét, mely már a 2022/2023-as őszi-téli szezon couture ruháit vonultatta fel. Azokat az alkotásokat, melyeket a következő szezon vörös szőnyegein is viszont láthatunk majd, és amelyek egy nagyon zárt, nagyon szűk elit számára igazi divatbonbonok az alkalmi ruhák közt.
Mutatjuk a legek legjeit, a legnépszerűbb couture házak kollekcióit, melyek szépségét ugyan a fotók csak végtelenül leegyszerűsítve adják át, ám még így is tátva marad a szánk némelyik láttán.
Párizsi Haute Couture Divathét 2022-2023 ősz-tél (Fotók: Profimedia)
Balenciaga
A divatház névadójáról, Cristóbal Balenciagáról a Vouge írta 1962-ben: „…amit Balenciaga ma csinál, más tervezők csak holnap fogják, vagy a következő évben, mikorra ő már ismét továbblépett.” Ha innen indulunk ki, máris könnyebben értelmezhető a kollekció, amit Demna Gvasalia álmodott meg, és amelynek oly sok köze van Kim Kardashian idomaihoz. A celebritás szinte múzsája a tervezőnek, de legalábbis a tökéletes test számára, amelyen prezentálhatja divatvízióit a néhol fétisruhákhoz hasonlóan szűkre szabott fazonokkal, szorosan tapadó nadrágcsizmákkal és olyan futurisztikus megoldásokkal, mint most a teljes arcot eltakaró, feketén tükröződő pajzs volt. Ez utóbbi a bemutató egy pontján lekerült a modellekről és kiderült, a kifutón nemcsak Kim vonult végig, de modellkedett Nicole Kidman, Dua Lipa, Bella Hadid és Naomi Campbell is.
Chanel
A Chanel új kollekciójáról ehhez képest a Vouge cizelláltan körbeírta, hogy igazából nem volt semmi különös. Csak haute couture.
Formabontó ötleteket, már a fotókról is leugró, látványos ruhakialakításokat Virginie Viard nem prezentált, némi nosztalgiát érezhettünk csak, egy-egy ruha ugyanis hol a néhai Karl Lagerfeld valamely ikonikus szettjét juttathatta eszünkbe, hol Coco Chanel lassan évszázados terveit. Másfelől a ruhák tökéletesen elegánsak voltak, olyanok, amikért elit vásárlóközönségük szívesen előveszi majd Amex Platinum kártyáját. Hordhatók, igazi örök darabok, amik a legapróbb részletekig nemcsak kidolgozottak, de a legjobb minőségű anyagokból, a legelismertebb párizsi műhelyek szakemberei által készített hímzésekkel, rátétekkel, gombokkal vagy épp szövetmegmunkálással készültek. E szűk kör számára pedig végső soron teljesen mindegy, mi mennyit láthatunk (vagy sem) ezekből a fotókon, egy elit estély pedig távolról sem a vörös szőnyeges páváskodással egyenértékű esemény.
Schiaparelli
Daniel Roseberry, a divatház vezető tervezője jóval bátrabban nyúlt a régi korok terveihez, igaz a szürrealizmus korának nagyasszonya, Elsa Schiaparelli esetén azért nem volt nehéz formabontó ruhaalkotásokat találni, amik újragondolva is bőven megugorják a látványosság szintjét. Roseberryt azonban nemcsak a divatház alapítójának egyedi tervezői stílusa inspirálta, hanem Christian Lacroix, és az ő 1987-es debütáló kollekciója is, valamint mindaz az esztétika, ami Lacroix-t megihlette: szülővárosa, Arles, a fekete bikák, a hófehér lovak, a nap aranyló színe. Mindezt összegyúrva, némi nyolcvanas évek vibe-bal meghintve születtek ezek az első pillantásra klasszikusan meghökkentő divatalkotások, amiket, ha figyelmesebben nézünk, megláthatjuk mesteri kidolgozottságukat és a női testet néhol cseppet sem szemérmesen szabadon hagyó megoldásokat.
Christian Dior
Egy haute coutue divatbemutató mindig a figyelem középpontjában áll, a Dior esetén különösen így van, éppen ezért példaértékű, hogy a divatház egy ukrán festőművészt, Olesia Trofymenkot kért fel, hogy a párizsi Rodin Múzeum falai közt bemutatott kollekció installációját megtervezze. Trofymenko az élet fájának motívumát dolgozta fel, mely nemcsak az ukrán népművészetben, de számos más kultúrában és vallásban is megtalálható, így a kapcsolódás, a szolidaritás is kifejeződik általa. A részben hímzett minták ráadásul tökéletes összhangot képeztek az ezúttal kevésbé merev, világos, bézses árnyalatok által meghatározott kollekcióval. A ruhákat 3D hímzések, patchwork csipkés részletek gazdagították, a Dior rózsa visszatérő motívumként szerepelt, bemutatva, milyen páratlan tudás is rejlik Párizs kézműves műhelyeiben. Ahogy Maria Grazia Chiuri is beszélt róla, ezek nagy részének különlegessége csak viselője számára érzékelhető, fotókon, videókon vajmi kevés érhető tetten belőlük.
Iris Van Herpen
Iris Van Herpen couture ruhái ma is csodaszámba mennek, hát még 15 éve, amikor a rá jellemző esztétikával berobbant a divat világába. A 3D nyomtatás 2009 óta eszköztárában van, a digitális tervezés, a technológiai nüanszok alapvetések kollekciói készítésekor, amelyek formavilágára úgy tűnik, a világ is kezd megérni. Legújabb kollekciója aktuálisabb mint valaha, a jövőbe tekintő, a poszt-humanizmus, a megváltoztatható identitások, a metaverse inspirálta ruhák ha nem is a hétköznapok, de a vörös szőnyegek érthetően helytálló elemei, hisz tökéletesen átültetik az öltözködés nyelvére azt a folyamatot, amely során a valós és virtuális világ egyre inkább összefonódik.
Armani Privé
A tündöklés határozta meg Giorgio Armani couture kollekcióját, amihez az ihletet a húszas és harmincas évek nyújtották. A két világháború közötti éjszakai élet csillogását és némi art deco hangulatot párosítottak a kifinomult eleganciával, melyeket a konkrét fazonok kidolgozásakor a nyolcvanas évek stílusjegyeivel fűszereztek. A sötétkék és pink, mint két meghatározó árnyalat vonult végig a kollekción, előbbi mélységéhez, rejtélyességéhez kiválóan társult a rózsaszín hol élénk, hol lágy, de mindenképp high-end bája.
Jean Paul Gaultier
Olivier Rousteingt, a Balmain divatház kreatív igazgatóját kérte fel Jean Paul Gaultier, hogy ikonikus márkájának (melyből mára csak a couture vonalat hagyta meg) tervezze meg legújabb kollekcióját. Rousteing számára Gaultier igazi példakép, akinek munkái nagy hatással voltak rá már egészen fiatal korában is, ezt a kollekciót pedig ezen emlékeknek szentelte, kiválogatva a dicső archívum azon elemeit, melyek formálták őt, és melyek így az új kollekciót is meghatározták. Így készült az ikonikus Le Male parfüm üvege inspirálta ruha, vagy épp emiatt adta rá Kim Kardashianre Madonna 1982-es amfAR-gálás ruhájának finomkodó mását, mely a melleket ezúttal nem hagyta szabadon.
Elie Saab
Milyennek képzelünk el egy haute couture ruhát? Csillogónak, páratlanul látványosnak, hercegnősnek, csipkével, tüllel és tollakkal. Elie Saab ennek a nagymestere, a kifinomult és egyben káprázatos ruhaköltemények alkotója, aki ezúttal a férfiak számára is készített öltözékeket, melyek a valódi hercegi pompát testesítették meg: földig érő köpenyek, szmokingok kapták meg a gazdag díszítettséget. A kollekció egy részét a lángvörös és fekete játéka határozta meg, melyet követően a naplemente utáni fények játéka, az aranyló, rózsaszínes árnyalatok követtek, egy fikarcnyival sem kevesebb csillogás társaságában.
